編者按：這是柯德女士《伊朗旅遊印象記》的最後一部分，作者娓娓道來，引領讀者沿著古代伊朗人的足跡，邊觀賞、邊思緒、邊感嘆，展示了波斯民族英勇而雋永的歷史故事，開疆拓土，定國安邦，治國理政……，曾經打敗了羅馬帝國，還為讀者一路描述了支撐偉大民族背後的基石：波斯人的悠久文化、宗教、風俗、建築等源遠流長的璀璨歷史遺產，其實每個民族都有自己的經天緯地歷史，令讀者讀來倍感肅然起敬……。遊記文章中的圖片由柯德攝影。
一
經納因（Nain）到達伊斯法罕（Esfahan or Isfahan），在此地我們將呆三天，這個城市因其許多美麗建築如伊瑪目廣場（世界第二大廣場，僅次於北京天安門廣場），伊瑪目清真寺，柔特菲拉清真寺，阿歷克普宮殿，四十柱廳，哈鳩橋，33孔橋等，而享有「世界之半」的美譽。
我們下榻的旅館Hotel Abbasi本身就是一座藝術殿堂，原是十八世紀的商旅驛站（Cavansary）。後於1960-67 依照法國知名的東方學者Andre Goddard建議改建為旅館。建築與裝潢風格即稱之為伊斯法罕風格。花園為波斯風格。
伊斯法罕城市名稱可以追溯到薩珊王朝（224-642 A.D.），當時它是鑄幣廠和軍隊駐紮的地方。「Isfahan」意即駐軍之地（Staette der Armeen）。而建設這個城市最有名的是薩法維王朝（Safawiden）君王阿巴斯一世（Abbas I，1588 – 1629）。他於1598年將此城作為都城。為了建設都城，他特別從東北部徵召了許多信仰基督的亞美利亞的能工巧匠。這些工人來到伊斯法罕，定居下來，享有信仰基督教的自由（直到今天），可以私釀酒，飲酒，可以使用自己的語言與文字，現在此地的小學到5年級仍可使用亞美利亞語言與文字，但也要學習波斯文，畢竟他們是伊朗國民。
二
從旅館出來，我們散步穿過公園。悠閒的氣氛與清爽的空氣令人忍不住駐足看花，看草，看來往行人……
閒散地走著走著就到了Chehel-Sotun皇宮。它前廊的二十根木廊柱，加上它們在水中的倒影，使它贏得「四十廊柱皇宮（40 Säulen-Palast）」的稱號。
皇宮大廳牆面鑲嵌著許多敘述歷史事件的名畫，其中一幅描述波斯君王Schah Tahmasp I於 1550年接待逃難至波斯的印度蒙兀兒帝國皇帝胡馬庸（Humayun）的情景。之後，透過波斯的軍事協助，胡馬庸返回德里搶回皇位。這幅畫是皇宮中保存完善的真跡畫之一，對於研究當時的服飾、帽飾、髮飾、鬍鬚、珠寶首飾、舞蹈、樂器都深具價值。
三
「星期五清真寺」，伊斯法罕的星期五清真寺（Esfahan Jame mosque）本是阿拉伯式的圓柱清真寺（Pfeilermoschee），11世紀加建了美麗的波斯風格的圓頂；又兩伊戰爭遭毀壞的部分很快獲得重建。重建時，圓柱(Pfeiler)改成方形。如前介紹過，清真寺不得人為的毀壞。因地震、戰爭損毀的必須整修。古老的清真寺，經考古發掘發現有歷經不同時期的修護工程或修補的地方時，會刻意標示新舊比較。
圓頂清真寺是11世紀建築，從未粉刷過，是伊斯法罕的第一座圓頂清真寺。美國考古學家稱這是伊斯蘭世界最美的清真寺。
其內的Mehrab（Gebetsrichtung，指示祈禱方位）牆面的文字是那位歷經不同宗教洗禮的國王奧力葉圖的傑作，當他轉變信仰什葉教派時建的，刻鑄了上面的文字。意為：「阿里（Ali）是默罕默的繼承人（Ali ist der Nachfolger von Mohammed）」,作為他轉變信仰的見證。遜尼派是不承認Ali為默罕默繼承人的。
從另一個Diwan（代表四個方位的門樓）走出來一看，牆面已是17、18世紀的作品，加上另三個Diwan，都是波斯風格的建築，門口的石缸用來盛加了玫瑰露的飲用水。
此地的「星期五清真寺」（Isfahan Jame mosque ）本身可謂即是一個建築博物館。可研讀不同時期的建築。
星期五清真寺各地都有，它與一般清真寺不同在於：星期五清真寺在特定日子如宗教節慶，齋戒日或選舉前，舉行禮拜時（不一定在星期五）有半小時至一小時的政治講道，講道的人選伊瑪目（Imam）與題目由德黑蘭宗教領袖決定，例如：主題可為「巴勒斯坦的歷史」，在選舉前，主題可為「選舉」，透過政治議題影響、引導或操控民意。而一般的清真寺只是用作祈禱的場所。
星期五清真寺（Jomee-Moschee）原意是集會清真寺（Jamee-Moschee），一個字母之差，以後將錯就錯就因循稱之為星期五清真寺，反正星期五也是伊斯蘭教的禮拜阿拉的週末假日。
伊斯蘭教徒一生必須赴Mekka朝聖一次。此地這座「星期五清真寺」有如下的功能：它用來作為參加Mekka朝聖儀式練習用。另沒錢前往Mekka的信徒，那麼在麥加舉辦儀式的同日參加此處的麥加朝聖儀式，可以取代親赴麥加的朝聖。
伊斯法罕的建設，亞美利亞的手工藝師貢獻頗大。他們於十七世紀初受到波斯君王阿巴斯一世的徵召來到伊斯法罕，定居下來，形成特有的聚落- 亞美利亞人區。
他們有自己的信仰（基督教）、文化、文字、習俗，與鄰近伊斯蘭教的居民和平共處。在此我們參觀了他們的大教堂。大教堂蓋得像清真寺，大概入境隨俗吧！
大教堂的牆面有許多基督生平的壁畫，從生到死到復活。
大教堂旁的博物館展示亞美利亞文物，特別引人注意的是1915土耳其大舉屠殺超過一百萬亞美利亞人事件的文件圖片展示。亞美尼亞人長久以來一直尋求國際承認這是一起種族滅絕屠殺事件。不過，土耳其政府否認。確認這是種族大屠殺的至少有26國：法國、俄國、意大利、比利時、希臘等，德國國會於今年六月二日終於也認定1915年鄂圖曼土耳其帝國犯下的亞美尼亞大屠殺是一場「種族滅絕」（genocide）。
伊斯法罕兩座橋樑: 哈鳩橋（愛情橋）與33拱門橋，優雅貴氣。
四
伊斯法罕至德黑蘭，車程420公里。
途中參觀另一個星期五清真寺，同樣地有不同時期的整修遺跡。對於學建築的，此寺必也是研究建築不同時期不同風格的好教材。
順道在Natanz參觀了富商Tabatabaee的豪宅（Tabatabaee House）。
繼續趕路，途經庫姆（Qom）霍梅尼陵寢，庫姆是當年伊朗保守派1979革命起源地，民風保守。
德黑蘭地處海拔2000公尺，附近的Elbrus山脈舉頭可見，最高峰5600公尺，5000公尺以上的山頭仍被白雪覆蓋。汽車進入市區，沒有 一塊土地沒被花草植被，導遊Rafii 說，它在世界50個最綠化的城市中，排名第四，人口1千4百萬人。在此我們參觀了若干博物館，重溫兩星期來看到的許多古城遺跡與古文物（好東西都放在博物館了）。
晚在德黑蘭山區用膳，地處海拔1900公尺。飯店在Elbrus山麓，高原氣候，太陽下山後，氣溫即驟降。德黑蘭是個一日同時擁有四季的城市。高山終年有雪覆蓋。城市高度綠化，乾淨，美麗，據聞是現任市長- 已在位13年 – 的政績。
作者補記
兩星期的伊朗之旅結束了，但盤旋在腦海的問題仍無解：波斯這樣一個曾打敗羅馬帝國的國家，為何當阿拉伯人 634年打來時，毫無招架之力？從此國家被伊斯蘭化至今。造成許多人誤以為伊朗人也是阿拉伯人。
最後一位國王穆罕默德-李查沙·巴勒維（Mohammed Reza）曾嘗試重振波斯文化與波斯帝國，努力將伊朗建設成一個政教分離的「世俗化」的國家，最後悲劇收場。伊朗1979年革命後，成為一個共和、伊斯蘭和革命體質的混合政體，相當獨樹一格！正式國名是「伊斯蘭伊朗共和國（Islamic Republic of Iran）」。
對於為何伊朗需要這樣的政體，當初革命領袖霍梅尼提出如下的說明：依據什葉教派的教義，什葉派教徒所崇拜的第十二代伊瑪目（默罕默德的第十二代繼任人）於874年被阿拉帶走了，但總有一天他將以救世主之之姿回到世間，重掌政權。但這之前，權由神職人士代理他。根據憲法，這位第十二代伊瑪目才是國家正式元首，現在國家政教領袖只是代理他罷了。
所以霍梅尼成了第一任代理「第十二代伊瑪目」的國家政教領袖，他之後是現任的哈米內（Khamenei）。
原來什葉派的教徒也在等待救世主，一如猶太教徒在等待默西亞（Messias）！
