這是一篇老文章，七年前因藏人行政中央歐洲華人聯絡官洛桑尼瑪的邀請與安排，與藏人朋友洛桑旺堆的一路陪同，我與朋友們訪問了達蘭薩拉，這里記述了當年的所見所聞所悟，對我來說，最大的感受與感觸，是達賴喇嘛尊者的思想、身影、佛心、教誨……無所不在，深入人心，我忘不了那些日子，忘不了達賴喇嘛聖人。這些陳年的記述，在我們《歐洲之聲》網站重新發表，為了重溫記憶與感受，並遙祝達賴喇嘛尊者健康與長壽！
提起印度的達蘭薩拉，雖說是個偏遠荒郊的小鎮，但頗具爭議和聲名。不久前，在獨立中文筆會會長廖天琪女士的率領下，我們一行歐洲記者作家訪問小組飛赴達蘭薩拉參觀，我是隨團成員之一。我們到了印度德里，便徑行直遂上了達蘭薩拉。傳言中這是一個神秘之地，我們是穿越了傳說和想象，親臨其境，目睹了，聆聽了，觸摸了，感悟了那山那水，叢林異草，鳥語花香；其人其事，仁心仁聞，笑傲人間。
說達蘭薩拉神秘，看來不是什麽信口的胡謅，故弄的玄虛。且聽我慢慢道來……
「神秘」之說
說達蘭薩拉神秘，主要還在於那個「神」字，遺缺了「神」，也就無所謂那個「秘」，是隱秘，還是幽秘，抑或是奧秘，都將成為無根之木，無源之水。
藏族朋友告訴我：達蘭薩拉原本是古西藏的轄區。我思量，此語自然有其說道的淵源和依據。達蘭薩拉（Dharmsāla，意為休息室），是印度北部喜馬偕爾邦坎格拉縣的一個城鎮，繼續向東北行不足百裏，便是號稱「世界之巔」的喜馬拉雅山脈。因為有了這層唇齒相依的近鄰關系，從公元八世紀起，就有吐蕃人移民至此，並在這一帶的連綿山地上建起了不少佛教寺院。日月更替，世紀傳承，達蘭薩拉便成為佛教和印度教的銜接區域。一八四八年，英國占領了達蘭薩拉，並建立了城鎮。一八五二年，達蘭薩拉成為了坎格拉縣的行政首府。看來問題就出在英國人的占領，把那段歷史給閹割了。
達蘭薩拉分上下兩個部分，相距十公裏左右。下達蘭薩拉在海拔1250米處，是當地印度人居住的區域；上達蘭薩拉在海拔約1800米處，亦稱麥羅甘吉，有萬余人居住，相當於歐洲的一個城鎮規模。
唐代哲人劉禹錫道：山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈，此話真是說對了。當年英國人設立的縣衙門，原本是在下達蘭薩拉，而上達蘭薩拉只是一個小山村。一九五九年，十四世達賴喇嘛逃離西藏後，便居住在上達蘭薩拉。從此，這裏開始沸騰起來，繁榮起來，世界各地來此的朝拜者，絡繹不絕，川流不息，小山村為此贏得了「小拉薩」的雅號。
山鎮有兩條繁華的大街，我不認梵文，也讀不了街名，好在藏族朋友說，記住「褲襠街」便是，果然非常形象，就像一條褲子的兩條褲腿延伸出去。我沒做過統計，但從來來往往、熙熙攘攘的人群中，從到處聳立在山崖上的一幢幢旅館，從遍布大街上的飯店、小吃店等，便能感受到朝拜者、旅遊者眾多，寺廟的香火非常鼎盛。可謂是「廟不在大，有神則旺」。
至於達賴喇嘛是不是神？我耳聞目睹了這麽幾個場景：
從印度首府德裏去達蘭薩拉，全程五百公裏左右，但小一半是山路，不知需要繞多少個九曲十八彎。在歐洲六七小時的路程，在那裏就需要增加一倍的時間。藏人的商店裏掛著達賴喇嘛的畫像，這是意料之中的，可是我們在路上休息，幾次開進了印度人的旅館大院，看到印度人的旅館大堂中央，也懸掛著達賴喇嘛的大幅畫像，感到有點意外，說明在印度人心目中，達賴喇嘛也是他們的敬愛者。
在「褲襠街」購物時，有一次在一家印度人禮品店，見到店員不留神碰落了幾張相片到地上，其中有一張達賴喇嘛的照片，店員趕緊撿起這張照片，放在自己的頭頂，拍拍自己的腦門，嘴裏還念念有詞，一副虔誠、祈求寬恕的神情。
什麽是神？我是這麽認為的：當社會不公平，政府黑暗而腐敗，獨裁而昏庸，可人民是憧憬美好的生活，追求陽光的社會，在他們無力、無助、無奈實現這一目標時，就會祈禱和求助於神，來替他們實現這一目標。但丁的《神曲》便是誕生在歐洲最黑暗的中世紀。神是人民心目中真理、善良、力量、美好的化身，是懲惡揚善，為人賜福的使者。除此之外，神的基本條件是：有人信仰，有人叩拜，有人供奉，被人們真心奉為人間真理和力量的使者——便是神。
盡管諸葛亮能掐會算，是被公認的「算破天」，但還是當不了神。而走麥城的關羽卻被奉為「武財神」，就是五大三粗的猛張飛，也被供為半個仙——屠宰業的「祖師爺」。
對於達賴喇嘛是神的說法，藏族人民信，我就信。我倒不是為了「信則靈，不信則無」的目的；人們應該懂得一個道理：神在哪裏？在人民的心裏！撼山易，有愚公移山；撼心難，人心則難移。人不能老惦記著改造人，改變人，也應該學會自我改造，自我改變，去適應人，去理解人，這樣社會才會和睦，才會安寧。人是這樣，民族是這樣，國家也是這樣。
宗教無國界，神也是無國界的。我只能因景因情因緣的揣測，倘若沒有達賴喇嘛尊者居住在達蘭薩拉，誰又會去註意這麽個地名？誰又會迢迢千萬裏去那個偏遠的小山鎮？
猴年馬月
何謂「猴年馬月」？有人說：五月草盛，人歡馬叫，謂馬月；七月樹茂，群猴出沒，稱猴月。又有人說：是指猴年裏的農歷五月，每十二年才一次。也有人說：是「何年嘛月」的諧音變體。
在達蘭薩拉期間，我腦子裏忽然也出現了「猴年馬月」這成語，我也不知因何而起？是一種提醒？還是一種暗喻？抑或是一種警示？
當我們的車子駛入達蘭薩拉區域時，一路上出現了不少歡蹦亂跳的猴群，一見猴子，自然會想起一個筋鬥十萬八千裏的美猴王，沿著這靈犀，又引出了不少聯想和遐想……
到達了目的地，藏族朋友把我們安排在一家矗立在峭壁上的旅館，調皮的美猴王子孫們又來了，它們時常光顧我們的陽臺、窗欄，近在咫尺。這與我們在動物園猴館裏觀摩猴子，完全是兩種感覺，那是人的意識主宰，是觀摩和被觀摩，統治和被統治的關系。在這裏，小猴子們登上陽臺，攀窗欄，是來觀望我們這些陌生客的，有一種平等的、鄰居般的親近和溫情感覺。
藏族朋友囑咐我們，出門時一定要關好窗、鎖好門，否則一只猴子踩了點，後面會引來一大群猴子，即刻演繹一場現代版的大鬧天宮。不過，若真發生這樣的事情，總是人讓步，會不了了之。
人類比較親善猴子，除了人們熟知的孫悟空外，也有「義猴」、「南坡義猴」等故事。但是猴子有可愛之處，也有淘氣的一面。據說：與人類一樣，青春期的猴子比較狂躁，會抓、會咬，攻擊路人；猴子郁悶時，也會變得極具破壞性。為了防止此類事情發生，一些國家、地區對野生猴子會安排一些手術，比如拔掉它們的牙齒或指甲，但一些人認為這些措施太殘忍，也為此很難找到願意做這類手術的獸醫。藏族朋友說：佛家崇尚「仁愛」精神，自然界的獸、畜、禽、蟲等都是生命，我們與之和諧相處，所以這裏沒人傷害猴子。
馬，在達蘭薩拉也是一支生力軍，整個山鎮建築林立，是人類的建設成果，但這裏的馬、騾、驢們，同樣是功不可沒。我親眼目睹了它們的勞作場面。在我們居住的旅館邊上，正在造房子。在陡坡、峭壁上建房，確實不是件易事，如何運送沙、石、磚、木、鋼筋等建築材料？全憑馬、騾、驢群隊伍來完成，它們完全像一支正規的建築運輸隊伍，不斷地穿梭在巷道，上下山坡石梯，旁依著路人、街人同行，來回搬運建築材料。我耳聞著它們喘著粗氣聲，目睹著它們任勞任怨的模樣。我想傳說中的「汗馬功勞」，應該就是這麽來的。
人與動物的話題自古而起，野生謂獸，家養謂畜。瞧著猴，看著馬，我想到了人與動物的古老話題，想到了達蘭薩拉的自然生態，想到了「猴年馬月」的成語，遐想著以「猴年馬月」來紀年，又聯想到人獸和諧，人畜和諧。
我的聯想是，自然界的動物都能與藏人和諧相處，我們漢族人為什麽不能與之共存，與之相處呢？我期盼真正民族和諧的一天早日到來，不要拖至「猴年馬月」……
這裏的人與動物竟然如此平等、和睦相處，這算不算神秘？
狗眼看人低
人們常說：狗眼看人低。我在達蘭薩拉還真遇到了這樣的情景。
那天，我們一行人用過晚餐，走出餐館，在下坡的街上，一藏族朋友不小心一滑，引起一陣驚動，街心的一條黑狗一陣狂吠，周邊躺在地上的幾條狗，也忽然站直註視著他，說時遲，見時快，我邊上的議員大喝一聲，那黑狗即刻停止咆哮，夾著狗尾巴，耷拉著腦袋，小心翼翼地橫著逃走了。其它的狗，也似乎解除了警報，該幹什麽，還幹它們什麽了……
我問議員：「妳剛才吼了什麽，怎麽狗一下子無聲了？」議員答：「講藏語的！」我沒聽懂，繼續問：「妳說了什麽？」議員重復道：「講藏語的！」議員顯然覺得我還沒聽明白，補充道：「這些流浪狗不會攻擊藏人，只會對印度人吼叫，所以我告訴狗，是說藏語的。」容不得我不信，那狗真的啞然失聲了，但我還是存有一絲的疑慮。
不久，我又目睹一事，使我不得不信這一說法。
這天，我們一行人逛「褲襠街」，一條白狗一陣狂吠，並向一個印度小女孩沖去，小女孩大約七八歲，黑黑的肌膚，一臉驚恐。突然一個相仿年齡的藏族小女孩，沖上去抓住了白狗，並用雙手護住狗的眼睛，示意印度小女孩快跑。印度小女孩很快走遠了，藏族小女孩隨即放開白狗，誰知，那狗還挺倔犟，一掙脫藏族小女孩的手後，趕緊朝著印度小女孩跑的方向，再次追去。眼看白狗就要追上印度小女孩了，誰知藏族小女孩再次追上白狗，抱住了白狗，並再次捂住白狗的眼睛，這次藏族小女孩吸取了前一次教訓，一直等到印度小女孩遠離，消失人影後，才放開白狗……
看到這一幕，我相信了，達蘭薩拉到處是野狗，但這些狗只會挑戰印度人，而對藏人表現出了親善和友好，或者說是無奈和懼怕。
這些野狗為什麽選擇了藏人，親近了藏人，是狗理？還是天意？這是不是有些玄秘？
