（四）
列城是一座古老的城市，石器時代就有亞利安人居住，後來西藏佛教徒進入該地，8世紀時，建立了吐番帝國。據說七世紀唐僧取經到過這裏。英國勢力進入後這裏便成為克什米爾，由克什米爾哈裏.辛格夫大君統治，後成為印度的一部分。中共國宣稱拉達克是中國的一部分，也許與「絲綢之路」有關，列城背靠喀喇昆侖山脈，由卡東山口可以進入和田與喀什地區。歷史上說每年有一萬多頭駱駝與馬來往兩地，這樣的景觀當然無法考證。但有一點是無容置疑的，卡東山口高達5602米，這樣的高度人畜都不易勝任。一個地區的統治變遷在歷史上十之八九，是常有的事，中共以「自古以來」這種情感方式宣稱為自己的領土毫無意義，有意義的是誰實際控制了該地區，誰讓這個地區的人過上稱心如意的日子。
作為歷史的列城滿目的歷史建築，在列城擡頭可見的是皇宮，這座建在山崖上的皇宮是由桑格·納姆加爾國王在17世紀建造的。因著歷史的滄桑，這座皇宮與它所依的芒山無論是建築輪廓還是色彩都融匯一體。皇宮由泥磚切成，泥灰色外殼四方的造型，平直的墻體，有一種厚重冷峻之感，說它是宮殿更象是一座城堡。這樣城堡式的建築在沒有水泥的年代是如何建成的，真是無法想象。據說使用了一種特有的砂漿技術。
皇宮的西面佇立著一座規模不小的白塔，在灰色的皇宮前非常的顯眼。這座白塔是皇宮的配套建築，還是先於皇宮還是後於皇宮建造就不得而知了，總之這座白塔給了皇宮藏佛的氣象，仿佛是皇宮斬妖除魔的守護。皇宮有九層之高，宮殿的正門是克什米爾風格與藏式的混合。門框上有三只木雕獅子，據說是為了紀念建造此宮的獅子王僧格南嘉。僧格南嘉是藏人嗎？史書沒有介紹，只知道他信奉藏傳佛教葛舉派，曾經揮師打到拉薩，因此，依照布達拉宮建造了皇宮。如今皇宮早已失去了昔日的王氣，鉛華褪盡，只剩空殼廢墟。好在成了博物館，有許多藏品。印度教，佛教，伊斯蘭教的都有。在皇宮的右上峰峻峭的峰頂上有一座寺廟，叫做勝利峰寺廟（Namgyal Tsemo Gompa）它是列城的最高點，有遺世獨立，孤懸天外之感。雖有步道可以過去，但望之讓人卻步，我等年紀自然不敢奢望。 在皇宮平台上四面展望，寺廟林立，不竟讓人想起杜牧的詩句：「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」。往下望去整個列城盡收眼底，一片青翠滴綠，卡東拉山口冰川雪水滋潤了這片谷地，沒有這片谷地，養育不了生命，列城不會出現。
列城有一座與皇宮相對而立的白塔叫香提佛塔，由著它的位置與白色顯得特別的搶眼。不過它是一座現代建築，日本人為紀念佛誔2500年興建贈送給拉達克的。佛塔與周圍陡峭的山巒相比它是在山頂平地而起，從裸露的山體中可以看到是堅硬的麻點花崗巖。日出，日落，初陽、夕陽打在白色的塔體上，琉光溢彩美不勝收。佛塔分為兩層，第一層中央為浮雕法輪，兩側為鹿，是佛在鹿野原說法講《轉法輪》。第二層浮雕描繪佛的誕生、圓寂和擊敗魔鬼的故事。據說佛塔基座有釋迦牟尼的遺物。此塔已成列城旅遊打卡之地。我們到達時正好有一隊印度士兵在此，高大的士兵雄糾糾的仿佛是佛法的護法金剛。香提佛塔建造得美侖美奐，藝術上的造詣卻不敢恭維，畫虎畫皮難畫骨，古人之精髓已隨時代的變遷而去。沒有了歷史的滄桑，也沒有盎然的古意，在佛塔林立的千年歷史古城，我的觀點是建新不如維舊。
列城最值得一去的是郊外的提克西寺，它座落在離列城約莫二十公里印度河畔，提克西村海拔3600米的山頭，以其依山而築的雄偉與相似被稱為小布達拉宮。
這是一座格魯派的寺院，是宗喀巴派了弟子到這裏傳法而建立的寺廟。宗喀巴的弟子為拉達克國王帶來一尊佛像，作為宗喀巴大師的見面禮，國王感恩於宗喀巴大師的宗教情懷，批准在此建寺。那時是14世紀，經過一百多年的擴建定型為現在的規模，成了拉達克地區最大的藏族寺院，還管轄著遠近的十幾座寺廟。與它相匹敵的是不遠處的竹巴葛舉派的黑米寺。寺廟林立的拉達克葛舉派的寺廟占了多數，有名的還有近在提克西寺身旁的雪伊寺，這與南嘉王朝之主僧格南嘉信奉葛舉派不無關係。但由著西藏對拉達克的影響力，格魯派仍然占上峰，時至今日十四世達賴喇嘛流亡印度，更具有了無限崇高的威望。
我們翻越喜馬拉雅雪山，從默列公路進得列城前，從車窗望去看到這座寺院，就為它的壯麗雄偉氣勢所震驚，那時我們還處在高山反應的昏沈中，看到從山腳上蜿蜒而上的紅墻與依此排列的轉經筒，它像金色的飄帶一樣繫住了提克西寺，又像從天而落的一根救世彩鏈。雖然此時還不知道它就是人稱小布達拉宮的提克西寺。 我們的車是從後山繞到提克西寺腳下的如來八塔.這八塔一看便知是新建的，寺的周圍那些林立的佛塔大都已經風化。八塔排列如陣，粗看八塔相似，細看造型各有不同，每一個造型應對了佛法之種種。提克西寺有十二層高，依著山崖而築，陡峭到需仰視可見。寺的下方，一棟棟白色的僧舍高高低低分布得錯落有致，寺院色彩由紅白黑構成，雖然剛剛油漆過，仍然難掩千年的滄桑，每一個台階，每一根柱子，每一扇門，每一扇窗都有著時間的刻痕。我伸手撫摸著它的紋理，感受著時間的滄桑，呼吸著煙熏火燎的空氣，傾聽著被佛音撞擊了千年的回聲。
我們拾階到殿前的庭院已是氣喘如牛了。先到了中央大殿，已在彌勒佛像的胸前。佛像整身鑲金貼彩，從一層伸展上來有十五米的高度，此彌勒佛像重塑於80年代由達賴喇嘛開光。後墻是彩繪佛教故事與唐卡，佛像周圍欄桿繫滿了哈達。殿堂雖不寬暢，但通過大殿的窗卻是廣袤的原野與群山。除了彌勒佛大殿外還有邊上的護法殿，它是寺廟年代最為久遠的一部分，寺內大威德金剛已經被熏得墨黑，他的臉被遮住，巨大的男根卻露在外面，有人覺得羞還掛了哈達在上面。此種露男根的金剛到是第一次見到，這是不是與密宗的「雙修」有關，但就我所知「雙修」非有定力的高僧大德才能行之，是慈悲與智慧的結合，非一般人可修，弄不好佛沒修成到墮入到無間地獄。提克西寺年代最為久遠的應該是平台上一座獨立孤懸的四方殿，約莫十來個平米，大門緊鎖，神秘莫測。
提克西寺的主持提克賽仁波切是達拉克有名的高僧，10歲時按照寺廟的傳統被送到拉薩哲蚌寺接受格魯派的教育，完成格西的全部學習與修煉。中共進藏打破了學業，1959年不得不返回提克西寺。作為提克西寺的主持，他還擔任過印度的國會議員，今年印度政府又以其宣揚佛法利益眾生，長期促進拉達克的地區的宗教和諧，授於印度最高勳章「蓮花士勳章」。這一次到提克西寺，很想見一見這位高僧大德，但沒有機緣巧合，他的誦經早課在八點已經結束了。
提克西寺除了供奉彌勒佛的大殿外主要是講經殿。我們到達時經課已經結束，褚色的蒲墊仍然感到僧人打坐的佛香。經殿的雕樑畫棟被香燭熏出了幽暗的光澤，僧者行香的步履把地板蹭得烏光鋥亮。我放輕了腳步，感到有一種穿透靈魂的東西讓我的心變得無比的寧靜，剛才還喘著牛氣的身體，此時呼吸舒緩而輕快。 經壇的上座放著達賴喇嘛等身的像。我恭恭敬敬地在像前合掌鞠躬。殿內僧人見此過來說，這是達賴喇嘛到寺院來講經的上座，所以供奉著他的像。尊者每一二年都會來此講經說法。我們的女同道過來告訴他我們剛從達蘭薩拉過來，有幸受到尊者的接見，還拿出手機上的照片給他看。當他看到照片上的尊者時，連說榮幸！榮幸！她還說接見會上，主持人說藏傳密法透出尊者將駐世到115歲。他的臉上頓時露出了光芒，整個經堂蓬壁生輝。我雙手合十以藏語紮西德勒與僧者告別。
走出經壇，隨意間在殿的一角看到一堆瓶裝油，我對同道老余說這不是超市買的燒菜的油嗎？他說是香客禮佛的油。乍一見，覺得用菜油作點燈供佛的香油，又如此隨便地堆在一角，有一點不敬，轉而一想，仿佛頓悟了一般，千經萬卷，最後不就是日常生活，就是柴米油鹽嗎？
我一步一步地下得了寺廟，每一步都在想，尊者這樣的年紀要在這樣的海拔，走上這麽高的台階，利益眾生，慈悲為懷讓人感動莫名。據說尊者已許諾今年的七月將再度到拉達克進行夏季法會，拉達克僧眾將一起慶祝尊者的生日。小小的列城，尊者每次來都成了這個城的嘉年華會，人們蜂擁而至，萬人空巷，3、4萬人齊集聆聽。尊者是拉達克的真正的大寶法王，他與這片土地息息相連。有了達賴喇嘛列城不但是地理的制高點，也是精神的制高點。
列城與拉薩遙遙相望，雖然著隔著萬重的雪山，但他們的血脈文化世代相連。這裏佛寺佛法從不曾受到侵害。那邊寺院慘遭劫難，僧人被淩辱被迫害。這裏香火興旺，佛法弘揚，那一邊，佛法遭禁，假活佛欺世盜名，這裏藏語是主語，那一邊藏語正在消失。這裏的人在自己的文化生活中，喜樂、安寧。那裏人生活在文化毀滅的恐懼中、無望、絕望。拉薩有布達拉宮，列城也有布達拉宮。列城的布達拉宮達賴喇嘛開法會，講經說法，慈悲眾生。那一邊沒有了達賴喇嘛的布達拉宮只是一個沒有靈魂的軀殼。達賴喇嘛在這裏是萬眾景仰的大寶法王，那邊卻成為禁異，成為批判的對象。同樣的藏族，同樣的佛法，同文同種隔著喜馬拉亞雪山，在不同的制度下竟是同世兩重天。
（五）
到拉達克，最想去的就是班公湖，到達的第一天就打聽了班公湖的去程。從達蘭薩拉來的司機已經回去了，他說外地車輛不能在拉達克經營。我們只好另叫了車，談好了價格，準備第二天一早上路，沒想到司機找到旅館問我們有沒有辦好通行證，一下子被搞懵了，一直以為拿了護照走就可以了。這樣一來，只得先辦通行證改天走了。旅館職員很熱心帶著我們去辦理通行證，下午就拿到了，一共三張，一張去，一張回，一張自己保存。可見去班公湖之嚴。
班公湖除了它的美，還因為它是中印兩國交戰的前沿陣地，兩國軍隊在現代化的軍事中，以石器時代互扔石頭的方式來保家衛國。為了領略一下上前線的感覺，我特意在列城街頭為自己買了一頂印度軍帽，同道老余有一頂澳洲軍帽很是羨慕。
班公湖（拉達克語：Pangong Tso），又稱措木昂拉仁波，藏語意為「長脖子天鵝」。全湖面積為604平方公裏，中國境內為413平方公裏，約占68.5%；印控克什米爾地區為191平方公裏，約占31.5%，是一條河道型的湖泊。東部中國境內為淡水到了中部與西部開始變鹹，這樣鹹淡共存的湖泊是不多見的。
從列城到班公湖來回要十個多小時，我們一早就出發了。已知此去的路不比默列公路好，還要上達5000到6000米的雪山。我們打的是「面的」，司機一個二十多歲的印度青年，擔心他經驗不足，他說這條路跑過無數次不必擔心。路上閑談他是給公司開車的，已是二個孩子的父親，妻子在家打理，很滿足於現在的生活，沒有自己作老板的打算。
車開出列城在平坦的路面飛馳沒有多久，就進入了崎嶇的山區，路面越來越高，雪越積越厚，空氣越來越稀薄，溫度也越來越低，自視對路面有了經驗性的認識，但還是沒有想到路面更壞，原有的路正進行全面性的拓寬改造，山體被削，柏油路面全部翻起，鋪設暗渠，加防護欄，要加寬成雙向可開的戰略性公路。從列城開始這條路上跑的軍車比民用車輛還多，不是零星的幾輛，而是成隊的，軍車均是高架的十輪卡，士兵不坐卡車，坐軍用大巴，間接的是軍官的吉普，來來回回，前線末到，前線的氣氛已是撲面而來。
翻過雪山車到了一個名叫TAGSTE山谷盆地，雪山下來的河流，形成濕地，草甸子，我們看到兩只從洞裏鑽出來的如同兔子一樣可愛的小動物。車停下來，司機拿著我們的護照與通行證到關卡檢查。關卡哨所看到豎著的標語版上寫著：NEVER GIVE UP我們決不放棄！通過關卡是一個服務區，我們在這裏吃早中飯，一杯熱呵呵的奶茶，送進嘴裏，身體即刻熱了起來。店主是印度人，店堂一樣掛著尊者達賴喇嘛的像。飲食店旁有一家軍用物資店，進去一看好家夥什麽都有。印度的軍裝服飾繁多，各邦都不相同。 過了服務區穿過一個兵營，路的兩旁鐵絲網圍著，大量的蓄油罐與軍訓設施。老余眼尖，英文好，你看：那牌子上寫著「刻苦訓練，刻苦戰鬥！」我擡頭一看讓司機停下來，把它拍了下來：TRAIN HARD FIGHT HARD.原來軍隊都是一樣的，不僅僅中國的軍隊，有戰鬥訓練的口號，有保家衛國的口號，人家印度軍也是一樣。你有愛國主義，他有愛國精神。
過了軍營，雪峰遠去，山體變得更加嶙峋，呈赫色、紫色、綠色、灰色，這種色彩斑駁的砂巖，一看便知含有多種稀有的金屬元素。穿行期間仿佛到了唐僧取經的「火焰山」，看來「火焰山」是有出處的，非文學家的胡編亂造。道路變得寬闊了起來，車輪在新撒上的碎石路面上發出輕快的沙沙之聲。這裏已經是翻新後的公路了，公路上的軍車更顯繁忙，很快我們就看到班公湖了，車窗前一塊象藍寶石一樣的湖在我們前面閃爍。
下了山就到了湖畔，印度人以他們特有的審美，將一排彩色的摩達車停放在堤岸上，點綴著湖泊，雖然有些不倫不類，到也色彩艷麗，讓大自然的班公湖有了人間的色彩。班公湖湖水晶瑩，清澈見底。湖畔群山隨雲滾動，呈現著不同的色彩，赤橙黃綠青藍紫，如同阿里巴巴山洞眼花瞭亂的寶藏。在來的方向，可見我們翻越的雪山映照湖中，真是絕世之美，聖潔到非凡天所有。
我們在伸向湖面一條浮出水面的砂灘上，忘記了這是四千多米的的高原，像是頑童似地奔跑了起來，拾著腳下的石子，扔向湖面，激起了層層的水花，泛起了圈圈漣漪，那倒映在湖中的群山碎成了萬點的銀光，心也被揉碎在波光麗影中。
我不是歷史學家，也不是政治家，更不是民族主義者，只知道風不會在國境線上停止，水不會在國境線上停流，烏在空中飛，魚在水中遊，自由自在。班公湖畔有一座佛塔，日月火焰的金頂，白體描金佛像面湖的塔身，四方的金剛圈，綠色帶金的須彌座，這座代表著地、水、火、風四大的塔，造型莊重，建築精妙，五色的經幡在藍色天空中飄動，發出沙沙的聲音，我雙手合十放在心間，問佛這是什麽地方，佛曰：這是佛的天國！
